Poniżej gotowa instrukcja, w jaki sposób wymienić stare zegary:
na takie oto nowe zegary:
Co daje wymiana:
- obrotomierz;
- wskaźnik temperatury silnika;
- podwójny licznik odległości (TRIP A i TRIP B);
- możliwość regulacji jasności podświetlenia;
- czujnik temperatury zewnętrznej (tylko z automatyczną klimatyzacją);
- wskaźnik średniej prędkości;
- wskaźnik spalania;
- przebieg, który został do następnego przeglądu (inspekcja).
Co prawdopodobnie nie będzie działać:
- czujnik temperatury zewnętrznej (oprócz samochodów z automatyczną klimatyzacją);
- zmieni się stan licznika;
- wskaźnik poziomu oleju (pojawi się błąd po przekręceniu kluczyka; można zamontować czujnik po wymianie miski olejowej lub zamontować zegary od benzyny);
- czujnik wody w filtrze paliwa (można zamontować czujnik);
- czujnik otwartych drzwi (trzeba wymienić siłowniki w drzwiach);
- przygotowanie wtyków – ok. 1 h;
- przeróbka w aucie – ok. 3,5 h
Podkreślam, że przeróbki powinna dokonać osoba obyta z lutownicą i mająca ogólne pojęcie w „kabelkologii”. Nie dasz rady sam, to poproś kogoś, kto sobie poradzi.
Zaznaczam też, że jest to jedna z metod dokonania przeróbki. Sposób wykonania i jakość zależy od własnej inwencji. Moim celem jest pokazanie, co z czym połączyć, aby zestaw działał. Jak każdy zapewne zauważy, wtyki obu zestawów zasadniczo się różnią i brakuje w instalacji doprowadzenia kilku sygnałów. Musimy sami dorobić nowe wtyki i poprowadzić dodatkowe przewody.
Ze względu na różnice w wyposażeniu poszczególnych egzemplarzy może się okazać, że brakuje niektórych wyprowadzeń, a pewnie przewody mogą być niepodłączone.
Narzędzia i materiały:
- poliftowy zestaw wskaźników (z obrotomierzem);
- 3 szt. złącz listwowych 20-pinowych (na zdj.) - do nabycia w sklepie z elektroniką;
- 35 szt. odcinków najlepiej różnokolorowych przewodów - dł. ok. 20cm każdy;
- 6 szt. odcinków najlepiej różnokolorowych przewodów dł. ok. 150 cm każdy;
- koszulki termokurczliwe;
- lutownica + tinol;
- nożyk do tapet, pisak „marker”;
- obcinaczki boczne;
- zestaw śrubokrętów;
- klucz imbusowy „3”;
- denaturat lub benzyna ekstrakcyjna;
- klucz płaski „10”;
- 35 szt najlepiej małych nalepek z metkownicy;
według załączonej rozpiski (na końcu artykułu) i zdjęć.
Następnie wg tejże rozpiski przylutowujemy odcinki przewodów uprzednio ocynowane z
obu stron. Po przylutowaniu zabezpieczamy koszulkami termokurczliwymi i przylepiamy
do każdego przewodu małą metkę, na której zgodnie z rozpiską opiszemy pin
odpowiadający numerowi pinu w wiązce auta. Na wtyczkach zaznaczamy ich położenie w
gniazdach (np. farbą). Czynność ta bardzo ułatwi i przyspieszy późniejsze prace.
Gdy już mamy przygotowane wtyki przejściowe, możemy udać się do auta. Pracę
rozpoczynamy od zapisania sobie przebiegu ze starych zegarów i daty przeróbki (może
się przydać), następnie odłączamy akumulator.
Teraz możemy zdemontować zegary. Zdejmujemy środkowe pokrętło
ogrzewania (trzeba mocno pociągnąć; jest tam metalowy zatrzask).
Odkręcamy śrubkę imbusową.
Zdejmujemy daszek i panel.
Rozłączamy wtyki.
Odkręcamy śrubokrętem krzyżakowym śrubkę mocującą zegary
Rozłączamy wtyki i demontujemy stary zestaw.
Starych zegarów nie odkładamy bo będą nam bardzo pomocne, gdyż tylko jedna z trzech
kostek ma ponumerowane piny. Gniazda wtykowe w starych zegarach opisujemy
markerem wg zdjęcia.
Stawiamy na desce rozdzielczej w widocznym miejscu. Manewr ten nam ułatwi szybką
lokalizację numeru pinu w wiązce auta.
W dalszej kolejności przystępujemy do usunięcia fragmentu oplotu oryginalnych wiązek.
Ponieważ po starej izolacji zostaje mocno lepiący klej na przewodach musimy je przemyć
dokładnie np. denaturatem.
Dalej przystępujemy za pomocą nożyka do usunięcia na każdym przewodzie małego
fragmentu izolacji i ocynowania odsłoniętego przewodu.
Teraz najgorsza część programu, trzeba przylutować przygotowane wtyki do oryginalnej
wiązki, przyporządkowując odpowiednie przewody. Robimy to posługując się opisem
wykonanym na starych zegarach i patrząc na opisane metki na przewodach. Trzeba
zachować nadzwyczajną ostrożność i wszystko dwa razy sprawdzać.
Po przylutowaniu wszystkich przewodów trzeba oczywiście wszystkie lutowane miejsca
zaizolować.
Teraz przystępujemy do zainstalowania brakujących przewodów. Przygotowujemy dwie
wiązki, jedna składająca się z czterech przewodów i druga składająca się z dwóch
przewodów. Długości dostosować do własnych potrzeb zależnie od sposobu ich
poprowadzenia. Wiązka z czterema przewodami będzie przechodziła do komory silnika i
najlepiej przeprowadzić ja przez gródź poprzez zaślepkę, która znajduje się nad pedałem
gazu.
We wiązce znajduje się przewód do czujnika temp silnika, dwa przewody do czujnika
poziomu oleju i jeden przewód do czujnika wody w paliwie. My skupimy się na
przewodzie do czujnika temperatury silnika, ponieważ reszty czujników nie ma w naszym
aucie. Jednak przewody można przeciągnąć sobie profilaktycznie. W przyszłości może
będziemy zmuszeni wymienić miskę olejową i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć
wersję z czujnikiem poziomu oleju. Czujnik wody w paliwie wystarczy dokupić i wkręcić
zamiast zaślepki we filtrze. Jednak nie są one niezbędne i temat można sobie na razie
odpuścić. Dobieramy się do czujnika temp silnika.
Rozbieramy jego kostkę, usuwając jednocześnie zaślepkę trzeciego konektora. I teraz
mamy do wyboru, albo kupić konektor na wzór pozostałych we wtyczce, albo obrać
końcówkę przewodu, zrobić tzw. „miotełkę’’, wsunąć przewód w otwór we wtyczce od
góry unieruchamiając jakimś klejem. Nie płynie tam duży prąd i takie połączenie też zda
egzamin. Drugi koniec wiązki w samochodzie podłączamy do odpowiednich przewodów w
dorobionych wtykach.
Teraz zajmujemy się wiązką z dwoma przewodami. Musimy ją przeciągnąć pod deską na
stronę pasażera, gdzie na słupku znajduje się pod plastikową osłoną sterownik silnika.
Odkręcamy i zdejmujemy osłonę.
Interesuje nas trzecia wtyczka sterownika od lewej. Musimy ją wypiąć zaczynając od
prawej skrajnej wtyczki po kolei, gdyż nie da się inaczej przesuwać blokad wtyków.
Ostrożnie rozbieramy wtyczkę (wnętrze wtyczki wysuwa się w bok osłony). Szukamy pinu
nr 40 i teraz tak jak poprzednio, albo zdobędziemy konektor, albo w/g sposobu, jaki
opisałem wcześniej, wpinamy się do wtyczki.
Drugi przewód podłączamy do pinu 42 sterownika odpowiedzialnego za wskazania zużycia paliwa. Tak jak poprzednio drugi koniec
wiązki łączymy z odpowiednimi przewodami w dorobionych wtykach. Zostaje jeszcze
przewód sygnału otwartych drzwi. Niestety w naszych autach nie ma odpowiednich
styków w siłownikach zamków. Wymiana wszystkich siłowników jest bezcelowa i
nieopłacalna. Myślę, że ta kontrolka nie jest niezbędna. W ostateczności można się
podłączyć do styczników oświetlenia wewnętrznego.
Teraz już możemy przystąpić do zamontowania nowych zegarów na miejsce. Po kolei
wsuwamy dorobione wtyki na swoje miejsca. Najlepiej oznakować sobie położenie
wtyczek w gniazdach np. kropkami farby. Reszta to odwrotność czynności przy
demontażu. W tym momencie możemy cieszyć się nowym zestawem wskaźników.
Priorytetem było uzyskanie wskazań temp silnika i obrotów. Na koniec małe uwagi:
- ze względu na brak czujnika poziomu oleju przy każdym uruchamianiu silnika
będzie na moment pojawiał się komunikat dysfunkcji rzeczonego czujnika (można
na razie z tym żyć - temat jest rozwojowy i być może w wolnym czasie opracuję
jakiś emulator); - w pamięci sterownika zostanie zapisany błąd czujnika prędkości pojazdu (nie
stresować się przy podłączaniu egzaminera), jest on spowodowany innym
protokołem komunikacji wskaźników ze sterownikiem. Nie jest to błąd krytyczny i
auto jeździ normalnie i nie zapala kontrolki wtrysku.
Życzę powodzenia!
Grafika: miszczu77
Dodatki (rysunki i schematy podłączania) - DIESEL
Opis funkcji poszczególnych pinów w nowych gniazdach
- Numer - Funkcja - Odpowiednik w starym gnieździe
- A1 - Sygnał temperatury silnika - Sygnał z czujnika
- A2 - Sygnał poziomu paliwa - B4
- A3 - Wyłącznik bezwładnościowy - brak
- A4 - Sygnał konfiguracji ABS - C7
- A5 - Wejście sygnału prędkościomierza - C9
- A6 - Wejście sygnału obrotomierza - Pin 40 ECU
- A7 - Sygnał zużycia paliwa - Pin C42 ECU
- A8 - Sygnał zbyt wysokiej temperatury paliwa - C3
- A9 - niepodłączony - brak
- A10 - Sygnał poziomu oleju - Sygnał z czujnika
- A11 - Sygnał lampki sygnalizacyjnej hamulca ręcznego - B8
- A12 - niepodłączony - brak
- A13 - niepodłączony - brak
- A14 - Sygnał odniesienia poziomu oleju - Sygnał z czujnika
- A15 - Sygnał odniesienia temperatury silnika - brak
- A16 - Sygnał odniesienia poziomu paliwa - B5
- A17 - Zasilanie bezpośrednie - A1
- A18 - Masa elektroniczna - A4
- A19 - Zasilanie poprzez wyłącznik zapłonu - A2
- A20 - Zasilanie czujnika prędkościomierza - C8
- A21 - niepodłączony - brak
- A22 - niepodłączony - brak
- A23 - niepodłączony - brak
- A24 - niepodłączony - brak
- A25 - niepodłączony - brak
- A26 - niepodłączony - brak
- A27 - Lampka awarii poduszki powietrznej - B6
- A28 - Lampka wyłączenia poduszki pasażera - B7
- A29 - Lampka świateł pozycyjnych, podświetlenie zegarów B1
- A30 - Wyjście sygnału prędkościomierza - C10
- A31 - Wyjście sygnału prędkościomierza - brak
- A32 - Wyjście sygnału prędkościomierza - C10
- B1 - Połączenie z masą mocy - A3
- B2 - Sygnał zużycia do EOBD - brak
- B3 - Lampka włączenia świec żarowych - C4
- B4 - Lampka zapiętego pasa bezpieczeństwa - brak
- B5 - Lampka otwartych drzwi - Sygnał z czujnika
- B6 - Lampka awarii CODE - C12
- B7 - Lampka obecności wody w paliwie - Sygnał z czujnika
- B8 - Lampka ładowania - C1
- B9 - niepodłączony - brak
- C10 - Lampka lewego kierunkowskazu - A5
- C11 - Lampka prawego kierunkowskazu - A6
- C12 - Lampka świateł drogowych - B2
- C13 - Lampka zużycia klocków hamulcowych - C5
- C14 - Lampka awarii EBD - C14
- C15 - Lampka niskiego poziomu płynu hamulcowego - C13
- C16 - Lampka awarii układu wtryskowego / EOBD - C6
- C17 - Sygnał temperatury zewnętrznej - B12 (tylko climatronic)
- C18 - Lampka minimalnego ciśnienia oleju - C2
Przygotowanie wtyków przebiega dokładnie jak w dieslu, więc nie będę opisywał. jest po prostu mniej przewodów, co uwzględnione jest w rozpisce. Główna różnica jest w umiejscowieniu sterownika silnika.W benzynie jest on w komorze silnika obok akumulatora i to w zasadzie tyle.Ze sterownika potrzebujemy pobrać tylko sygnał obrotomierza (szerszy wtyk).
Mocujemy brakujący przewód.Jeżeli nie uda nam się dobrać odpowiedniego pinu, to odizolowujemy końcówkę przewodu i robimy tzw "miotełkę".Przewód unieruchamiamy w gnieździe np zaślepką gumową , która tam była.Płynący prąd jest niewielki i takie połączenie doskonale się sprawdza.
Podobnie postępujemy z przewodem od czujnika temperatury.
Niestety w większości przypadków w benzynie trzeba jeszcze wymienić sam czujnik temperatury na 3-pinowy taki jak w dieslu.O ile w dieslu w 99% przypadków czujnik jest od razu 3-pinowy , tak w benzynie jest zazwyczaj 2-pinowy.
Przewody do kabiny też przeciągamy w innym miejscu , bo w benzynie jest tam linka gazu.
UWAGA!!! Dotyczy wersji z CNG .Piny w rozpisce zaznaczone na żółto podłączamy w następujący sposób:
Pin A26 nowych do Pin B12 starych
Pin A9 nowych do Pin B11 starych
Jak ktoś zakupi nowe zegary od CNG i ma założony gaz LPG może się pokusić także podłączenie wskazań poziomu gazu w zegarach. Warunkiem niestety jest posiadanie czujnika o sygnale 0-5V np typowy WPG-H (hallotronowy). Podłączamy wtedy jego sygnał ,najlepiej przez diodę separującą do pinu A9 nowych zegarów. Pin A26 można wtedy podłączyć pod przewód plusowy sterowania elektrozaworów instalacji LPG(zazwyczaj niebieski). Ja zrobiłem takie podłączenie w jednej Multipli i nawet fajnie działa.
Opis kasowania inspekcji
- Włączyć zapłon.
- Po kilku sekundach nacisnąć krótko przycisk MODE - wyświetli się napis: SETUP.
- Nacisnąć krótko przycisk „+” lub „-” aż do wyświetlenia się napisu: SERVICE xxx
km. - Nacisnąć krótko przycisk: MODE.
- Nacisnąć przycisk „+” lub „-” aż do wyświetlenia się napisu: AFTER xxx km.
- Podczas wyświetlania się napisu AFTER nacisnąć i przytrzymać (ok. 8 sekund)
jednocześnie przyciski „+” i „-”. - Na wyświetlaczu pojawi się napis: AFTER 20000km.
- Wyłączyć zapłon.
- „+” - służy do przesunięcia wiersza w górę na ekranie, wyświetlenia następnej
opcji lub w zależności od przypadku, do zwiększenia wyświetlonej wartości (np.
przy regulacji zegara). - „-” - służy do przesunięcia wiersza w dół na ekranie, wyświetlenia poprzedniej
opcji lub w zależności od przypadku, do zmniejszenia wyświetlonej wartości (np.
przy regulacji zegara). - Przyciski „+” i „-” umożliwiają, gdy jest aktywny ekran standardowy i zapalone
światła pozycyjne, regulację siły podświetlenia zestawu wskaźników i
wyświetlacza. - MODE – służy do wybrania trybu
- TRIP – służy wyświetlaniu opcji związanych z podróżą; krótkie naciśnięcie (poniżej
1 sek) powoduje przejście do następnego ekranu funkcji „trip”. Długie naciśnięcie
(powyżej 2 sek) powoduje wyzerowanie wskazań dotyczących podróży.
ze strony http://www.multiplaklub.pl .
W razie wątpliwości i dodatkowych pytań , pisać we wątku, zawsze służę pomocą.